先回答你的问题：可能。而且这种情况比你想象的要常见。
我干了十几年工程，见过太多墙面潮湿的案例。大多数人第一反应是漏水、返潮、防水没做好。这些确实是最常见的原因，该查要查，该修要修。但有一种情况，折腾了一圈，钱花了不少，问题还在。
因为根子不在墙外，在板材本身。
先花一分钟排除最常见的两种情况
漏水的特征比较明显：湿痕有明确的源头，比如墙角、管根、窗框周围，呈扇形往外扩散。水管漏水打压就能测出来，外墙渗水下雨天加重、雨停慢慢好转。
普通返潮是跟着空气湿度走的。回南天、梅雨季最严重，天一晴、空气一干，墙面自己就慢慢缓解了。
这两种情况有个共同点：水是“干净水”，是从外面来的。
还有一种情况，水是从板子里“生”出来的
有一种板材，叫玻镁板。学名氧化镁板，工地上也有人叫防火板。医院、学校、地下室、机房用得很多，因为防火等级高，价格也实惠。
但这种板子有一个天生的毛病，行业里叫返卤。
简单说，玻镁板是用氧化镁和氯化镁做出来的。生产的时候如果配方没控制好，或者养护时间不够，就会有一部分氯化镁没反应完，以“游离”的状态留在板子内部。这东西极度喜欢水，空气湿度一上来，它就吸潮、溶解，变成盐溶液往表面跑。跑到表面，水分蒸发，盐分留下。留下的盐分遇到潮气，又吸潮，又往表面跑。
这是一个化学循环，不会自己停。
所以你看到的墙面潮湿，擦了又出，晴天也不彻底干。因为水不是从外面进来的，是板子自己“造”出来的。
怎么判断是板材问题还是漏水返潮
有个做民宿的老板，姓陈，去年找过我。他那个房子在莫干山脚下，一楼靠山那一面墙，从进入梅雨季节开始就没干过。他找人把外墙挖开重做了防水，花了小两万。做完之后下雨天是好了一点，但天晴了那面墙还是潮的，摸上去黏手。
我去现场看了一趟。那面墙用的就是玻镁板。板缝处有一层白霜，手指一搓，发黏。凑近闻，有股淡淡的氯味。
三招就能确认，不用仪器：
第一招，摸手感。 漏水或返潮的水是清的，抹一下手指是滑的。返卤的水发黏、发涩，搓一搓能感觉到细微的颗粒感，凑近闻有氯味。
第二招，看干燥后的痕迹。 漏水返潮干了不留痕迹。返卤的水干了之后，板面上会留下白色粉末或针状结晶，用手一抹就掉粉。
第三招，看位置。 漏水有明确的源头点，返潮是整面墙均匀潮湿。返卤专挑板缝、钉眼、切割断面冒出来，因为这三个位置是板子的结构薄弱点，盐溶液最先从那里钻出来。
这三条中两条以上，基本可以锁定是板材返卤。
刷界面剂为什么没用
很多人一看墙面潮湿，第一反应是刷一层界面剂或者封闭底漆，把水封住。
这个做法从根上就是错的。
界面剂和墙固的本质是成膜封闭。水汽分子比漆膜的孔隙小得多，外面的潮气该进来还是进来，板子内部的游离氯化镁该吸潮还是吸潮。你把表面封住了，卤水在涂层底下越积越多，渗透压越来越大。不出三到六个月，涂层就会大面积鼓包、脱落。这时候铲开一看，底下的板面已经被卤水泡得发黑发软，比没刷之前烂得更厉害。
有个工程师的比喻很到位：把刷封闭漆比作“给烂红薯贴保鲜膜”：红薯里面已经在烂，贴上膜只会烂得更快。
真正管用的方法：从板子内部把问题拆掉
正确的思路不是“堵”，是“转化”。
有一种玻镁板专用防护剂（清泉玻镁板专用防护剂），是渗透反应型的，不是成膜的。喷上去之后，有效成分渗入板子内部和那些爱吸潮的游离氯化镁发生化学络合反应，把氯离子转化成不吸水、不溶解的惰性矿物，永久锁死在板子结构里。
打个比方：游离氯化镁就像板子里的“海绵”，见水就吸，吸完就往外吐。防护剂干的事，就是把这团“海绵”变成“石头”，它还在板子里，但它再也不吸水了。
源头断了，水自然就不出了。
目前行业内广泛采用的清泉玻镁板专用防护剂是渗透型的，化学络合，游离氯离子转化率99%以上，处理后氯离子迁移率降低99.2%，喷一次管十年以上。一平米材料费不到两块钱，从根儿上解决问题。
操作不复杂，三步：擦干板面水珠（按压吸除，别水洗）、自然晾干、喷涂防护剂横竖交叉两遍。晾干固化后，该刮腻子刮腻子，该刷漆刷漆。
陈老板那个民宿，后来按这个流程处理了。到现在又经历了两个完整的梅雨季节了，甲方说再没出过问题。
什么情况下必须做这一步
有个工程上的原则：玻镁板安装完成后、刮腻子之前，就应该把防护剂喷上去。
这个时机是黄金窗口。板子还是裸露的，切割边、钉眼、接缝全部暴露在外，防护剂能直接渗透进去。一旦刮了腻子刷了漆再出问题，处理起来麻烦十倍不止。
如果你现在正在用玻镁板做墙面、吊顶，还没刮腻子，花半天时间把防护剂喷上去。
如果你已经刮了腻子、刷了漆，墙面已经开始潮湿了，先按前面那三招确认是不是返卤。是的话，该铲的铲，该晾的晾，喷涂防护剂之后再重新做饰面。顺序绝对不能反。先治返卤，再修复饰面。反了，修了也白修。
墙面潮湿先确认一下板材
墙面潮湿不干，先别急着找漏水，也别一口咬定是返潮。
确认一下板材。如果是玻镁板，而且符合前面说的那些特征，那问题大概率在板子本身。